肖战古驰门：时装周是如何发展成明星身价秀的？
作者 / TUCCI
枪打流量，时尚有时候确实是个迷。
2020米兰时装昨日正式落幕了，而落幕之前最大的话题便是今夏新晋流量——肖战。
这是他首次受品牌邀请出席米兰时装周，然而，效果似乎不佳，一身搭配，几张图，GUCCI就被嘲成了TUCCI。
为了公平起见，娱sir选取GUCCI官方微博放出的图片作为参考，如下：
这个祖母珍藏版手织毛衣搭配收口的中学校服裤，再加上怕肚子进风紧扣的外套扣子，除了刘海太长，遮住眼睛会影响学习之外，娱sir的奶奶觉得没什么毛病，很乖巧，不会着凉。
好看与否本就是主观性占上风的观点，仁者见仁，智者见智，粉丝与路人均可各取所需。有一说一，这身衣服，除了刘雯那样的超模，娱sir也想不出谁能穿的不那么土。
品牌邀请流量艺人，自然有其看中的点——奢侈品需要思考如何融合一切互联网文化的产物，这在中国市场最直观的体现就是与流量明星的关系日益密切，比起代言人之类的深度合作，邀请看秀是其中最为简单无损的方法。
而对于艺人来说，比被夸美更为重要的是品牌的认可和高度曝光，但对奢侈品的品牌而言，如何权衡调性、稀缺感与市场流量，成为了极难拿捏尺度的新挑战。
“纽约展示商业，米兰展示技艺，伦敦展示胆色，巴黎展示梦想。”
四大时装周（The Big Four）指的就是米兰、伦敦、纽约以及巴黎时装周，分别在每年的二、三月份办一场和九、十月份办一场。二三月份展出的当年秋冬时装，九、十月份展出的第二年的春夏时装，展出的服饰主要是高级成衣系列，即Ready-to-wear系列。
对于一般吃瓜群众来说，时装周就是各大奢侈品牌聚在一起，展示我等凡人可能一辈子都买不起，也穿不出去的高级定制服装。
对艺人来说，这就是一个提升时尚地位的好机会，还可以告诉全世界“你瞧，我多受红血、蓝血品牌的青睐。”尤其近几年，出发前、看秀中、返程都是高曝光的进行。
明星去看秀，一般情况下分为三种规格：品牌邀请、媒体带去以及自费。
品牌直接邀请的基本都默认为是与品牌亲密度高的明星，比如品牌代言人、品牌大使、品牌挚友等等，他们在秀场享受的待遇比较高，供其选择的服饰也相对较多，可能也会与品牌高层会晤，以便为后续合作铺路。
而肖战此次也正是受GUCCI邀请前去，做为今年GUCCI邀请的唯一一位中国男星，排面还是有的。
媒体带去的，通常宣传图上的水印都很明显，比如此次孟美岐的米兰之行，就是《嘉人》带着的。至于自费，不在本次讨论的范围内，出牛鬼蛇神的概率也相对高一些。
明星争相厮杀时装周，最早其实应该要追溯到张曼玉时代。
1998年，张曼玉受邀为Hermes秋冬系列走秀，2000年、2003年张曼玉又为Jean-Louis Scherrer的高定走秀，并与著名设计师斯蒂芬·罗兰执手谢幕。这基本算是开启了“走秀、看秀等于时尚逼格高”的时装周之旅。
那个年代，还未有流量的说法，奢侈品高高在上，对于走秀、看秀的艺人选择，调性匹配是首要标准。前辈玩的是高标准的走秀，一般人难以企及。
而到了2010年，范冰冰跟着GRAZIA初征巴黎时装周，连跑4场秀，与lV总裁邻座赚足了关注，一举改变了时装周的传统，看秀成为了各路明星眼中搭上品牌的通道。
之后的2011年秋冬时装周，范冰冰再以4套造型征战时装周，大获成功。2012年，其他小花们也纷纷加入时装周看秀行列，于是就有了“Dior惨案”。
（2012年秋冬巴黎时装周）
2012年，奔赴战场的女星堪称一队女子军团，Dior秀场上，2个座位硬是挤进了Angelababy、张雨绮、霍思燕、李小璐和林鹏。至今还可以看到媒体用“砸场子”来形容这一顿猛如虎的操作。据报道，此次事件还直接导致了当时的品牌高层被炒。
于是，“你艳压我我艳压你”的漫长看秀史就正式拉开了帷幕。
而男星的大规模入场则是在2013年。
那一年，佟大为、阮经天、林丹、赵又廷等人就集体出现在了巴黎男装周的秀场头排；之后的2015年（2016春夏男装周），黄晓明、吴亦凡、李易峰、朱亚文、邓超、陈晓、马天宇等等加上模特张亮，组成了中国男星天团，马天宇更是连跑了6个品牌秀场。
那一年，吴亦凡还不是LV的代言人，也还没跟Burberry扯上什么关系，但胜在造型足够杀马特。“你看我的刘海儿，夺酷”。
到了今年，时装周几乎完全成为了流量的天下。除了肖战之外，今年作为品牌刚官宣不久的全球代言人，蔡徐坤受邀参加本次PRADA 2020大秀。
看秀当日身穿PRADA 2020 SS 系列红色中长款束腰外套，脚踩黑漆皮撞色尼龙拼接筒靴，挑不出毛病。之后的晚宴，黑色西服套装搭配白色T恤也中规中矩。
都是顶流，小蔡和小肖的时装周之旅完美了印证了一句老话“好事不出门，坏事传千里”。看客们对于时尚的关心，审“土”的兴趣远远大于穿的没啥问题。
本质上来说，无论是GUCCI对肖战还是PRADA与蔡徐坤，抑或一直被嘲在中国批发大使的DIOR和它刚官宣的中国区大使张雪迎以及还有头衔一模一样的Angelababy，权利的天平都已经出现了倾斜。
“奢侈品的本质在于造梦”，可望不可即的稀缺感是品牌的生命线。但自从Riccardo Tisci带着纪梵希下沉身段，将时装屋品牌与街头潮流融合，并大获成功之后，这便成了奢侈品需要面临的决断问题，是维持既有客群的历史，传统品牌的定位，还是年轻化拥抱z世代，赌个未来。
所以，这是中国流量明星拥抱奢侈品最好的时机。
本质上，当一部剧爆红的电视剧明星受邀看秀，台步都踩不稳的网红模特走上T台，连设计语言都要在一定程度上委身时下流行的少女风；LV有了与Supreme的天价联名，迎来了街头潮牌出身的主理人Virgil Abloh，Gucci颠覆老派形象成功转型。
这也是奢侈品不断拥抱中国流量的重要原因。
（关晓彤身穿PRADA 2020早春白色花朵刺绣连衣裙）
品牌需要给能够影响市场的这些人和事赔笑脸，靠高高在上的旧梦，是进不到他们粉丝的脑袋里的。
所以肖战完全不用紧紧握着包带那般小心，都是顶流，拿出“我穿麻袋也好看的姿态”，或许就不会有TUCCI这个闹剧了。