一方水土养一方人，凤翔人对面食的喜爱，发自肺腑，深入骨髓，一天不吃面，浑身就不舒服。在以面粉为原料的诸多面食中，家乡人对拌汤亦情有独钟。

拌汤的做法简单，谁都会做，但要做好，也非易事。隔壁的大婶是个急性子，拌的拌汤常漂一些小面疙瘩，牙一咬，白生生的，常被孩子嫌弃，一口唾在地上。母亲生性细致，做的拌汤就像她的针线活，乡邻都夸:“慢工出细活”。每次拌拌汤，她总是一手添水，一手搅拌，左搅右搅，生怕搅不匀称，夹有面疙瘩。待水开了，慢悠悠地涚到锅里；锅一滚，就像煎沸的牛奶，洁白，清香。随后，母亲把炒好的西红柿鸡蛋倒进锅里，顿时，简单的拌汤就变成一道诱人的美食，白里透红，黄杂其中，撩人食欲。有时为省事，母亲就在拌汤里下把苜蓿、菠菜、芹菜等绿菜，白中间绿，愈发清香。舀一碗，风卷残云，哧溜咽肚，顿觉通体舒畅。

拌汤有各种各样。可以粗制，也可以细作。常见的有三种，一种是面糊，也叫糊汤；一种做法，相当精致，流行于西府凤翔、千阳一带，叫搓面拌汤。搓面拌汤，面疙瘩像小米粒，有的还带了细细的絮儿，如尾巴。拌汤是清的，下有一些绿菜，盛到碗里，加一些油泼葱花或蒜苖。那小米粒一样的面疙瘩，甚至更小，而且差不多一般大小，不下一番功夫是做不出的。特点是做工精细，疙瘩柔酿，有滋有味。作家何金铭老先生，原任省委秘书长，走遍关中地面，对陕西面食亲睐有加。在《搓面拌汤》中写道：“搓面拌汤，搓工第一。旧时新媳妇娶到家，婆婆总是让她先做一顿搓面拌汤，试试她的手艺。”这不由不让人想起一句著名的唐诗：“三日入厨下，洗手作羹汤”。在家乡，可以改成：“三日入厨下，洗手搓拌汤”。”

另一种，乡人唤作鸡脑壳，有的也叫老鸹头，外地人听了常一头雾水。其实这是说那面食的形状有些像老鸹头，两端略尖，中间偏粗。老鸹即乌鸦。做法是：将面粉拌了适量凉水，搅和成稠糨糊状，然后用筷子一个个拨入开水锅中，拨完，煮熟，加以各种菜蔬调料，即可食用。老鸹头的最大特点是：不规则。虽说制作应当也可以适当掌握，使它大致上差不多；但实际做来，总会发生差异，而这差异，却也自有其妙处：吃时仿佛一碗百鸦羹。若是那面糊搅拌到家，拨制精美，配以各色时鲜菜蔬、鱼肉海味，便既饱口福，又饱眼福，特别筋韧，有嚼头。乌鸦虽有“反哺”的美德，但形象不美，鸣声不悦耳，没听说有人唱它的赞歌，吃它的肉。鸡在中国，不为高贵，早已是人类餐桌上的常见物，以它命名，可能更容易为人们所接受。清代袁枚著《随园食单》有“面老鼠”一节，说是“以热水和面，俟鸡汁滚时，以箸夹不分大小，加活菜心，别有风味。”其实就是凤翔西府一带吃的“鸡脑壳”；

此外，还有一种做法，叫作熟面拌汤，即把面粉在锅里焙熟，涚成糊汤。做法与面糊相同，差别在于拌汤中下有芝麻、花生米、核桃仁或杏仁、麻花、腰果等物，可谓拌汤的“升级版”，又当别论。在几种做法中，简便省事的是糊汤，妇女们最爱做了。可以说，凤翔塬上一茬一茬的俊男靓女无不是拌汤养大的！

乡谚云：“繎（ran,意为丝纠结难理）得像拌汤一样”，形容人不明事理，不识大体。家乡人爱喝拌汤，却一点儿也不繎。相反，在简简单单的拌汤里，乡邻们教给了后辈做人的道理：“不学好，就到号子里喝二两清拌汤。”拌汤，原本简单至极，加以“清稀、二两”，就是另一种天地，另一种空间。人生大道，乡亲们仅用“拌汤”、“清稀”“二两”五字，直白形象地道出，简直绝了。在家乡人眼里，能自由自在地喝碗家里的拌汤，就是莫大的享受。平常的拌汤，是清白的化身，也是母亲的抚慰。

家乡产酒，美曰西凤。乡人善饮，也就常醉。胃里翻江倒海、大脑激情澎湃的时候，最管用的不是特伦苏，也不是娃哈哈，而是母亲亲手拌就的绿菜拌汤。一碗下肚，糊住胃粘膜，霎时就觉痛快。一觉醒来，啥事都没有，就好像不曾酩酊大醉过。小时候，母亲隔三茬五拌拌汤，常惹得我们兄弟嘟嘟囔囔。长大参加工作，走向社会，才知母亲的拌汤最香，它是母亲身上流淌出的另一种乳汁，清甜，洁白，养人。喝一碗家乡的拌汤，赛过神仙！