以色列 | 从特拉维夫到耶路撒冷一路向上追寻应许之地

张朴匙叉旅行指南

中东可能是世界上局势、宗教、文化最复杂和冲突的地区。尤其是作为犹太教、伊斯兰教和基督教的圣城耶路撒冷，更是大半个世界关注的焦点。一篇文章或一次旅行，可能只是理解这片土地的一块拼图。我们的好朋友，也是我们非常喜欢的旅行作家张朴（微信公众号：张朴好时光），刚刚造访了以色列这个魅力国度。不如让我们通过他独特视角和优雅叙述，让脑中的版图更加完整。

匙小姐

整个以色列却以一种精神性的分裂让我着迷——这绝非是一个贬义词，而是想表达这是一个多么丰富多彩的国度啊！与其说是“分裂”，不如说是多元，人性与神性的交织与交战，宗教与世俗的分庭抗礼，从古老《圣经》神圣教义，到犹太人迁徙的悲壮历程，创办“理想国”的激荡，到现代社会的缤纷缩影，以色列——无时无刻不在震颤着我的内心。

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特拉维夫

日落海滩

在欧美游客心中，特拉维夫性感又欢乐

特拉维夫的时髦感超出预期，在这座城市，追逐自由，展示自我，仿佛才是主调。特拉维夫显得无所畏惧，一边是无比解放自我的快感，一边是以这种解放精神建筑起时髦、潇洒、edgy、硬核、欢畅的生活氛围，超越了神性和人性的一般定义，它的神奇就在这里。

“白城”特拉维夫，拥有众多包豪斯建筑

在特拉维夫，猫是街道的主角

特拉维夫卡梅尔市场里，一家精酿啤酒铺子

在特拉维夫，大家喜欢坐在户外喝咖啡

短袖背心，scooter和狗，是很特拉维夫的

特拉维夫是奇幻的。虽然两个小时车程之外有战火纷争，但这里的人们日子过得潇洒平实，没有大起大落的严肃窠臼，特拉维夫人也没有dress code一说，T恤和短裤是主调，街上随处是身材火爆的男人，女子则有一种中东美感，夜晚有声色各异的派对，填充着都市玩乐与寂寞内心——这些仿佛让这座城市变得“乌托邦”起来，也许特拉维夫竭力维护的这种粉红色的美梦就是很多年前，那一批怀抱建国理想的犹太人的心怀，他们曾立志把以色列建设成为一个真正的“乌托邦”国度，“我们不停受难，并不被欧洲所接纳，所以我们回到这里，建设真正的内心家园”——历史和现实就这样互相映照着，越是时髦的特拉维夫，越让我觉得它的特别。朋友Yoram Karmi说，“在世界上，没有一个地方像特拉维夫这样”，是的，找不到第二个像特拉维夫这样的城市，自由，平和，享乐，性感，怀抱疮痍与现代文明，崇尚个性，它看起来像欧洲的柏林，但它又迥异得让人难以定义，而我所能做的也只能在有限的时间内，把以下美好的场景与你分享。

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雅法古城

特拉维夫的全称是：特拉维夫—雅法，我曾在一篇推文中和大家介绍过特拉维夫因为拥有大量的包豪斯建筑而被称为“白城”。雅法的原意是美丽，这是世界上最古老的港口之一，拥有至少4000年历史。雅法古城有12条老巷，用了十二星座命名，让我想起希腊小岛里那些隐蔽的小巷子，虽然都有海天一色做背景，但雅法更具一份流连的旖旎特色。

除了要在古城穿梭，拍摄黄色砂石建筑与海天一色的奇景，你一定要去这两个地方：伊拉娜.古尔博物馆和Elemento家居店。

在博物馆内，到处可以看到伊拉娜·古尔的画像

作为一家私人博物馆，Ilana Goor Museum的艺术藏品之丰富让我震惊！这座矗立在雅法古城海边的建筑本身就是一座瑰宝。博物馆的墙壁上记录着追溯至280多年前的各种历史大事件，当时，它是朝圣者前往耶路撒冷路上的首个犹太人旅馆。十九世纪，该建筑是使用橄榄油制作香皂与香木的工厂。上世纪90年代初期，艺术家和私人藏家伊拉娜·古尔买下了这座建筑，并把自己收藏的艺术品陈列其间，这些艺术品从绘画、雕塑、摄影、部落艺术、古董、图书到影像资料，非常庞杂，而且跨越世界各地，步入这座古老建筑中，仿佛神游于艺术的深邃海洋。

一张拍摄于上世纪三十年代的Jaffa海港老照片

从伊拉娜·古尔博物馆门口的小道一直往古城的入口走，小巷末尾藏着这家时髦的家居店Elemento。

深入这家设计家具店内，被墙头的摄影吸引，那是特拉维夫海滩的一种日常景观，但仿若让我听到了海浪击打的声音。从沙发，灯饰，床品，到窗帘，Elemento呈现的都是我十分喜欢的精巧，烂漫，富有设计感的审美和对于生活的一份热爱。在巨大的镜面前，暖黄的灯光烘托出的室内摆设，特别乖张有趣，加之这家店位于雅法古城的老建筑中，就更为迷人。在这一刻，你不得不赞美特拉维夫真是一座特别妖冶的城市，因为美丽，所以才会这样充满趣味。

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尼维泽德克街区

和雅法古城离得不太远，从海滨大道可以一直散步去的街区尼维泽德克（Neve Tzedek），点缀着非常精致的店铺和咖啡馆，餐厅。出没在这里的，除了游客，就是长期在这儿租了房子的法国人和美国人，因此这是一处洋溢着欧美情调的街区。但是因为尼维泽德克坐落着以色列最顶级的歌舞演出剧场，值得造访，可惜我的时间不够，下次一定要来这里看一场舞蹈表演，剧院入口有小喷泉，抬头看到别出心裁的芭蕾舞腿装饰，很有爱。

推荐尼维泽德克的原因，是因为即便特拉维夫大多数地方在周六遵循安息日（Sabbath）的传统，关门闭户，这里却依然营业，让你可以在周末过一下购物狂的瘾。根据《纽约时报》之特拉维夫36小时的报道，尼维泽德克有许多精品店，譬如Bikaleh（Shabazi 54）、Gabriel（Shabazi 13）还有Razili、Studio Noa和Sketch（全部位于老火车站广场附近），在周末依然开门营业。

如果你无心买东西，也可以去Café Suzana喝一杯传统咖啡，或者吃一个早午餐，打发掉周末轻松随性的上午或者下午。那些坐在外户的当地人，热烈的谈话也会深深感染你。Café Suzana和尼维泽德克街区被欧美人炒热的时髦感形成了一种对比，在这里，生活仿佛是深入骨髓，有一些散漫调子，我却很喜欢。

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特拉维夫艺术博物馆

特拉维夫艺术博物馆（Tel Aviv Museum of Art）是我在特拉维夫去的唯一一个大型博物馆。分新馆和旧馆两个部分。新馆内的建筑格局非常通透，抽象的几何线条和白色装饰是其主调，让人觉得这可能是刻意对特拉维夫“白城”印象的一种呼应。

我在新馆看到了极简主义的展品，以色列当代画家的一系列画作，浓缩着这个国家的文化和历史伤痛记忆。和新馆连接的艺术图书馆非常安静，从玻璃窗望进去，有北欧风格的吊灯，以及在电脑前查阅资料的人。

从新馆穿越到旧馆，仿佛来到一个以德国建筑风格为主打的水泥空间，除了看到古典时期的绘画，包括法国印象派，近代抽象派，从博物馆的展品和陈列，参观艺术馆的氛围来看，特拉维夫真是一座开放的国际化城市。艺术馆资质的高低让一座城市的品格和品味立现（软件大于硬件，国际化并非是高楼大厦来定义的）。

旧馆的空间有一种德国式的立体感

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两家餐厅

由获得以色列设计大奖（2016）的设计师Alex Meitlis操刀的意大利餐厅Quattro充满现代感。步入这家餐厅，仿佛进入一家现代艺术馆，吧台环绕，音乐骚然，艺术展品点缀在餐厅的公关区域以及包间内。这家餐厅低调隐藏在一幢现代钢筋水泥建筑中，设计师想传达的概念：这是一家被水泥沙漠包围的餐厅，但是餐厅里面却活色生香，氛围妖娆。

餐厅包间图片来自Quattro的Facebook

由厨师Aviv Moshe坐镇主持，Quattro提供富有创意的意大利美食，采用当地食材，结合了以色列口味，放大地中海风情。一定要点用当地的鱼做食材的主菜。试了主菜后，我觉得Aviv Moshe的手法依然是时髦的fusion方式，这种approach是非常大都市的。抬头望到悬挂在餐厅中央的彩色水晶吊灯，这是我抵达特拉维夫的第一餐dinner，所以印象这样深刻！

刚刚获选特拉维夫最棒的Vegan餐厅Anastasia，非常受当地年轻人的追捧。在特拉维夫， Vegan成为一种流行的生活方式和理念。健康，环保，追求健美——这样一些大都市的notion也深深影响着这座中东美城。

适合在周末来这里吃brunch（以色列的周末是周五和周六，周日开始上班）。去晚了是一定会排队的。我好喜欢他们的店员，个个都很有风格，笑容可掬，非常平和，适当耍酷，有这些风貌，不是很美好吗？这些风貌被我记住，成为关于特拉维夫的甜软回忆。

厨房一角，图片来自Anastasia的Facebook

即便是全素菜肴，也富有心思，在这里可以点经典的以色列Shakshuka（沙卡蔬卡），因为是Vegan餐厅，沙卡蔬卡本来会加入的鸡蛋，在Anastasia用豆腐代替了。传统的芝士也因为搭配蔬菜更加凸显了芝士本身的香味。店主调制的各类豆制酱、芝麻酱也非常可口，在这里还有亚洲茶饮，连抹茶拿铁都有！

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鸡尾酒的城池

如果说美国芝加哥的饮酒文化是以威士忌为主打，那么特拉维夫就以其独到的鸡尾酒文化拔得头筹，这里介绍两处可以去打卡的鸡尾酒酒吧：The Norman Tel Aviv酒店内的The Library Bar，以及Imperial Cocktail Bar。

这是特拉维夫最时髦的酒店！非常posh，真是让人流连忘返的设计酒店，融合了城市发展历史和新时代的设计风潮，让我喜欢不已。The Norman酒店从外观上看非常低调，躲在特拉维夫市中心的包豪斯建筑和历史建筑为主的巷子里，但是走进酒店，从餐厅到酒吧都异常摇曳生姿，灵动不已。楼顶的餐厅Dinings，以欧洲与日式菜肴为主打，可以在露台用餐，眺望整个特拉维夫，度假感十足！

即便不入住酒店，也请到一楼的酒吧：The Library Bar，感受这家酒店的精致柔美。设计感极强的酒吧如一个小型沙龙，随意翻阅画册，侍者可以根据你的喜好调酒。一定要试试这里的鸡尾酒，代表了较高水准的鸡尾酒给人畅想的愉悦。我和侍者聊天，以获取特拉维夫人的一份骄傲与vibe，是有趣的旅行经验。

而非常小巧的经典鸡尾酒吧Imperial Cocktail Bar位于海滨大道附近，美国使馆对面。2015年曾获得全球最佳20家酒吧的称号。评论说它点燃了特拉维夫的鸡尾酒场景，这家酒吧同时也被誉为中东地区最佳的鸡尾酒吧之一。它还有一个名字是craft cocktail bar，你可以想象这是一家醉心于打造精致鸡尾酒的酒吧了，绝不摆谱，也不妥协，一切都以打造鸡尾酒的绝妙口味为宗旨。

Imperial Cocktail Bar的菜单，图片来自网络

这家小酒吧也会排队，去得晚就没有办法坐在吧台，看bartender调酒，或者和他们聊天。一定要坐在吧台，感受特拉维夫的独特热情。当晚我点了两支鸡尾酒，比如从巴西波萨诺瓦歌曲《The Girl from Ipanema》获得灵感的Scottish girl from Ipanema，充满海岛度假风情，亦异常骚情。第二杯是带有以色列黑胡椒的Pepper Spray，可爱不已。

特拉维夫像是一个无法写尽的城市，就像是我的朋友Yoram Karmi说的，你不可能只来一次特拉维夫！它像是一个充满了无限活力和各种惊喜的城市，为你展现了生活的多个层面，把那些忧伤的、欢快的、大胆的、反叛的、自我的时刻统统收纳其中。

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耶路撒冷

我们忧伤地离开这个纷扰的世界

欢喜地相遇在充满甜蜜的耶路撒冷

威廉·莎士比亚，《亨利六世》第三部分

从特拉维夫前往耶路撒冷的路途并不遥远，两座通过高速公路连接的城市，存在着非常巨大的差异。导游Tammy女士告诉我们，在犹太人看来，从特拉维夫到达耶路撒冷的旅程被他们称为“一路向上”，带有爬升感，带有无限虔心的缅怀和憧憬心态。她一再重复着每一次对像我们这样的外国人说过的话，记得两眼望向窗外，当你抵达耶路撒冷的时候，那高处金色的圆顶是一个神圣的明灯，照亮了世界的中心城市，让每一个前来耶路撒冷的人感到不安、震撼、强烈的依附感。是时候打开这本城市圣书，一睹他几千年的苍怀与伟大。

在山头眺望整个耶路撒冷

我们抵达耶路撒冷的时候已经傍晚，夜晚微凉，从特拉维夫裹挟而来的热度尽然全然消退，等待一次秋凉的安静，也许这是耶路撒冷带给我最原初的感怀。那些最正宗也最虔诚的犹太人穿着黑色礼服、佩戴黑色礼帽行走在街头，黄色砂石铸造起来的城池显得古老。在我心中，始终纠结着这样的双面论调：“耶路撒冷是上帝挑选的城市，巴勒斯坦是上帝挑选的土地”，在犹太人上演复国主义的狂热历程中，巴勒斯坦人的悲剧也许更反衬出耶路撒冷是一座失落的圣城。从古罗马人对他的觊觎攻占，到各种宗教交织，当年由大卫王建立的城邦，到连绵不断的冲突对峙，以及当下的和平呼唤，耶路撒冷的历史和纠葛才是让我迷醉于这座城市的终极原因，它们在我游荡在古城的一些私人角落中被放大，被映衬，并最终让我患上了一种“耶路撒冷症”。

一次日常的欢庆

第二日接近午间，我们站在城市的高处，眺望整个耶路撒冷，被分割的巴勒斯坦人区域似乎触手可及，但是蓝天映照下的城市似乎更为安静神秘，金色的穹顶依然是吸引人心的中心所在。爱维亚·瑟乐比在《旅行记》中写过，“耶路撒冷是供神灵祈祷的地方……她包括十二万四千个先知的祭坛。”长久以来，朝圣者为了死在耶路撒冷，葬在圣殿山周围，以为末日来临时的复活而作准备而前往耶路撒冷，他们还在继续前来，看来，耶路撒冷就是天与地的圣所，对死亡无所畏惧，对于重生报以希望，因为宗教的力量，向死而生，却也是一种超脱的旅途，也许没有比耶路撒冷更为迷恋死亡与生命的城市了。此刻，平静山头响起歌谣，犹太人欢庆着日常的幸福。我们紧接着来到古城游览，虽然带有非常强烈的游客性质，但依然打动人心。

当我们走过犹太人区的时候，除了和我们一样结伴而行的那些旅客，美国犹太人为主的虔诚信徒依然带着朝圣与回家的心情来到这里，他们感到莫大的幸福，被一种莫名的伤感击中，露出惊喜又忧伤的表情，从他们的感叹话语中我似乎能感受到那份由衷的热烈情结。是啊，正如海涅所说：“犹太人随身携带的祖国，随身携带的耶路撒冷”，它的命运被写进了《圣经》，等待圣灵的召唤。

马可楼隐藏在古城老巷中

从“最后的晚餐室”看到的窗户

紧邻大卫王墓的“最后的晚餐室”（马可楼），这是2000年前耶稣与12门徒享用最后晚餐的地方，晚餐的地点就在锡安山下的马可楼。马可楼，也是耶稣显现神迹的地方。漂亮穹顶、流畅的线条以及壁柱的柱头尽显中古世纪遗风。这是一座纯哥特式建筑，空间不大，石柱挺立。穿过这方圣殿，站在室外，我才觉得耶路撒冷的奇特与伟岸，因为宗教的力量让它被过度神话，显得神圣，因此感觉永远无法企及。但也许正是因为这些历史与故事让耶路撒冷充满敬畏和强大有力，即便是被扭曲了也显得吸引人心，它以这番神话般的迷离感加速了我们对于它的想象，想象它是关于先知和神迹必现的终极领地！

当我来到著名的哭墙，巨大的石块堆积而成的墙体分为男女两边的祷告区域，游客忙着拍照，而犹太人则抚摸它，祈求内心最稳妥的连接。

走进哭墙旁边的图书馆，身着黑色礼服的犹太人（他们往往被称为“Orthodox Judaism”——最正宗的、最具宗教性的犹太人。在以色列，犹太人分为“Orthodox Judaism”与“Secular Jew”——世俗的犹太人，一般我们见到的生活在城市中，不穿黑色礼服或者戴帽子的犹太人都是）念念有词，那些穿梭在他们身边的游客丝毫不会影响他们的专注。这巨石山洞一般的图书馆中，似乎带有天然的展示性，向外来人类展示着关于耶路撒冷的淡然。

穆斯林市场富有另外一种风情

当我们被带领穿过哭墙来到古城的东边，我们则进入了穆斯林为主的巴勒斯坦区域。色泽丰富的穆斯林市场散发着一份古老但急促的魅力，像是等待夕阳将至的那份紧张和焦虑，但又充满兴奋。市场里的那些色彩斑斓的瓷器吸引我，折射出穆斯林审美的旨趣。头戴黑色面纱的穆斯林女子穿过市场，我们则沿着阶梯上行，Tammy明显带着一份焦急的面色，催促着我们这样忘乎所以的游客快速穿过穆斯林人占领的区域，那些荷枪实弹的当地警察更像是为了把这块古城东边的区域变成一处战场而存在，只有市场里那些色彩缤纷的饰品，地毯，古玩，稀释着这份紧张感。

在这里有着阿拉伯世界的一种色调

徜徉在穆斯林市场

一位阿拉伯小贩向我们卖水喝，他随意送了一瓶水给我们的导游Tammy。在那一刻，你明白真正的民众没有隔阂，一杯水的善意，是一个阿拉伯人向一位犹太女人主动示好的gesture，那应该是这次古城游览中最为打动我的一个瞬间。

圣墓教堂里的金碧辉煌仿若让人置身罗马

穿越了穆斯林市场，我们最后来到了老城的西北部，古罗马人建立的基督教区域，像是穿越了中东与欧洲的历史和文明，耶路撒冷的复杂性让人惊叹。来到圣墓教堂（Church of the Holy Sepulcher），这里是耶稣遇难、安葬和复活的地方。传说耶稣被害前，就是沿着“受难之路”背负着沉重的十字架，一步步艰难地走向刑场的。从公元4世纪起，圣墓教堂就成为了基督教的朝圣重地。游人如织，虔诚的信徒在教堂中合十跪拜，亲吻耶稣躺过的石板，像是找到了内心的皈依。宏伟的古罗马大教堂震撼人心，我则迷醉于圣墓教堂内部的光芒，精致述说一份历史的阵痛，这些光似上帝之光，给人最温暖的慰藉。

Church of the Holy Sepulcher

展示着一种中世纪的辉煌

占有欲支配下的神圣性竞争导致了一些圣迹成为这座城市永恒的神秘原罪，不管是基督教、穆斯林还是犹太教义，它们都被权益熏心的当政者征用，成为冲突与制衡的双刃剑。当我穿过了老城的三大宗教区域，一个矛盾而充满悖论的耶路撒冷浮现在脑海，它和我们从电视新闻中被片面读解的耶路撒冷一样，成为了一种蛊惑人心，骇人听闻的城市。然而如果不亲自去了解这份争端与宗教历史的原罪，你是无法真正理解耶路撒冷如何成为了今日的耶路撒冷——我觉得旅行的意义就在于，修正那些片面的理解，树立内心真实的信念，它让你走得更遥远。耶路撒冷，给与我继续行走的快感和诱惑，那是一个始终神秘的召唤，在这里，神迹超越了真相，信念成全了行动，显然是一个迷人的未解之谜。

在耶路撒冷，虽然只是短暂两日的造访，除了古城，也去了两处大大超乎我预料的地方，在此推荐给你：

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圣经地博物馆

The Bible Lands Museum

这是整个中东地区最大的博物馆，馆藏了以色列，以及中东地区的众多文物和艺术藏品，囊括了古埃及、约旦、阿富汗等失落的文明盛景，是了解中东文化和文明历史的好去处。博物馆的陈列和藏品分类都非常清晰，现在博物馆已经推出了中文的介绍图册，还有中文微信公众号，方便中国游客游览博物馆。

从古到今，从古典到现代

这座博物馆给人无限惊喜

值得一去的有撒母耳与赛迪布隆弗曼考古馆，在这里你可以饱览古老的以色列圣地藏书，了解这一国度的历史故事。在犹太人艺术生活馆，你则可以近距离观看犹太人的生活发展历程，了解他们的审美演进，从珠宝和服饰中窥探犹太人的艺术眼光。而这座博物馆也摆放了很多现当代以色列国宝级的艺术的装置、绘画作品，为我们呈现了一个当代以色列的艺术场景。

不要错过户外的雕塑花园

不要错过户外的比利罗斯艺术花园，由日裔美国雕塑家野口勇（Isamu Noguchi）设计的比利罗斯艺术花园是一个禅宗原则、地中海环境和西方艺术的独特混合体，被认为是世界上最伟大的雕塑花园之一，定期添加当代艺术家的作品，就连亨利·摩尔、毕加索的雕塑都可以在这里看到！

The Shrine of the Book禁止拍照

室外图来自Elena Nemets，室内图据网络

最后，你必须造访这座博物馆内的“圣经神殿”（The Shrine of the Book），它是世界上唯一一个展示《圣经》的展馆，内部建筑奇特，走进展厅，像是穿越时空，你可以瞥见古老希伯来语书写的《圣经》原本，体现了宗教与历史、人类文明纠葛不断的发展历程。

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以色列犹太大屠杀纪念馆

Yad Vashem

作为1993年修建的新馆，这处位于耶路撒冷山头的犹太人大屠杀纪念馆为全球最大的大屠杀博物馆，设计为反映大屠杀时欧洲犹太人及日后以色列由灰烬中复活的历史。纪念馆的原名Yad Vashem来自于圣经：“我必使他们在我殿中、在我墙内、有记念、有名号、比有儿女的更美．我必赐他们永远的名、不能剪除。”“有记念、有名号”的希伯来语原文发音为yad va-shem。

纪念馆内史料翔实

下图右边是当年中国国民政府

在上海的犹太人户籍登记调查表格

步入大屠杀纪念馆，徘徊在三角形结构的狭长格局中，时刻感受到残酷、狰狞与释怀。由钢筋混泥土铸造的灰色墙面透露一种冷峻。无数史料、图像资料、实物陈列，让人揪心与震颤，你不可能在此长久逗留，你需要在极度悲悯后立刻走出纪念馆外的山林间去透一口气，瞭望森林和天空。

关于犹太人对于三角形的迷恋，史料记载源于犹太史上最杰出的国王大卫使用的“大卫盾（MOGEN DAVID）”。大卫盾其状为两个等边三角形组成的一个正六角形。相传，国王大卫使用这种形状的藤牌，南征北战，打败了迦南地（今巴勒斯坦）的强敌非利士人，统一了以色列12支派，建立了强大的希伯来王国，因此犹太人把这种六角形称作大卫盾或大卫星。也许，这也是这座纪念馆内格局和走向均以“三角形”为主的原因吧。

最后，也终于实现了人生wish list上的一个心愿：漂浮在死海之上。这条狭长的死海，对岸就是约旦，暗自埋藏着太多历史故事，并把那些光荣的抗争、细碎的隐忍和骄傲的自我彻底洗涤和掩埋起来。

死海漂浮，一生想完成的事情之一

当我们的车开往死海，越陷越低，接近了地球最低处的时候，那片荒芜与寂静，只有岩石与沙粒组成的地貌如此彪悍，让人心生敬畏，是多么奇幻浩荡的体验！而当我漂浮在死海之上，我大概明白了，人生不可能被轻易定义的可能——就像是在整个耶路撒冷，我也无法穷尽人间和天堂的区别，而圣地就在我们心中，就像马丁·路德（Martin Luther）在《桌边谈话集》里说的，“毋需亲临圣地，我们可以低头沉思，检视我们的内心，那才是真正的应许之地。”

- THE END -

“10天9晚约旦&以色列穿越时光之旅”

参考预算

5.6万/人起（商务舱）

(基于4人出行)