缅甸 | 一幅万千浮屠与殖民风情交织的绝美画卷

原创匙叉宝宝匙叉旅行指南

“所有这一切，都在灼热的空气中颤动。山下半截腰处的一片白墙里有一处英国公墓，附近还有座锡顶的小教堂。再过去就是欧洲人俱乐部，当你看到俱乐部的时候——那是一座破旧的独层木制建筑——你就看到全城的真正中心了……过了俱乐部，赭红色的伊洛瓦底河奔腾不息，就像一块块在阳光照射下闪闪发光的钻石。河的那边是大片荒废的稻田，一直延伸到天边的一片黑色山脉。当地的城镇以及法庭和监狱位于右方，大都隐藏在绿色的菩提树丛中。佛塔的尖顶在树丛上方高耸，就像一杆涂了金的尖细长矛......

乔治·奥威尔

这是乔治·奥威尔在他的第一部小说《缅甸岁月》Burmese Days里的描写，他为我们勾勒出一幅本土自然景观与英帝国气质难分难解的画面。当我们提到缅甸，跃入脑中的首先就是这样的平原、佛塔、山脉、江水和白人统治者，不知是奥威尔的文字呼应了我们的想象，还是我们故意去迎合他所描绘的图景。时至今日，缅甸早已不再是欧洲殖民者笔下的Burma，这个全新的国家Myanmar，到底会给我们带来什么样的惊喜呢？

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蒲甘

手指之处必有浮屠

在谷歌可以精确计算出太空碎片的今天，仍然没有人敢说出缅甸共有多少座佛塔，而蒲甘则是当之无愧的“万塔之城”了。可谓是，生命诚短暂，佛塔数不完，我们显然不是来蒲甘数佛塔的。

在老蒲甘，我们总是情不自禁幻想着嗒嗒马蹄声回荡在佛塔林立的广阔平原上，渴望看到碾压在土路上的马车辙日复一日地更新，毫不在意那些偶尔遇到的尘土飞扬，心平气和地等待日落，惊喜地发现影子已在身后拉得很长。心甘情愿地乘马车巡游塔林，是作为游客对蒲甘最好的回馈了。这种传统的游览方式既能保护佛塔周围的静谧安详，也便于发现散落在荒草之中不易察觉的佛塔，更有误入不知名佛塔群的惊喜。

砖红色的建筑主体本身不太上镜，但是被金色柔光笼罩后，好似神迹显现，所有的照片发朋友圈都不用加滤镜了。行至景色绝佳处，车夫还会叫停马儿，指示乘客攀上佛塔远眺。尤其在日落时分，更是考验每一个车夫对观景点的熟悉程度，好一点的车夫，有时会驻足于某座小庙，给游客充裕的时间在日落前来一顿野餐。只有攀上佛塔，这座蒲甘老城的鲜活真实才显露出来。

观看日落的姿势千百种，在伊洛瓦底江畔默默守候则是最高雅的一种。伊洛瓦底江还是上个世纪的伊洛瓦底江，像往昔那样奔腾不息，不同的是，江畔望眼欲穿的人们，如今为着一个单纯目的从世界各地赶来，瞪大眼睛却只为看那太阳西坠的景色。傍晚时分，一天的暑热渐渐散去，正是三两老友江边小酌的完美时分。此时坐于沙洲之上，一杯鸡尾酒下肚，那逐渐下坠的咸蛋黄似乎变得更大更红，更如梦似幻了。

来到蒲甘，刷完日落，该刷日出咯。这两件事几乎是百做不厌的，每一次都会有不同感受。

在清晨雾气升腾的蒲甘平原上飞翔，俯瞰着脚下越来越远的大地，视野之内的佛塔愈发多起来，连那藏匿在矮灌木中的也探出头来。倘若不坐热气球，不从制高点观看，也许不会领略蒲甘“万塔之城”的精髓。耳边同行人的雀跃与吵闹，在高空逐渐化解为拂耳的风，生活中的纷扰和不如意，仿佛通过眼睛倾注入这片壮美孤独的景色中，变得不足挂齿。

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Aureum Palace

来蒲甘是享受佛塔庇佑的。既然如此，被11公顷热带花园和大小寺庙包围的Aureum Palace绿萝宫酒店，就是此行最好的归宿了。酒店距离布勒提寺2.22公里，瑞西光塔2.49公里，阿难陀寺3.81公里……无论在泳池、房间或露台，放眼望去，塔尖点点，美不胜收。

纯正的东南亚风情设计掩盖不住齐备的现代设施。而贴心的服务，国际化的美味，以及顶级Spa，你所能想象一家东南亚优质Resort所需要的一切都能在这里找到。质朴肃穆如佛国缅甸，并不会妨碍你度过慵懒的假期。

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仰光

依然优雅的殖民风情

有东方花园城市的声誉在外，仰光一直是来缅甸旅行的主要目的地之一，其中大多数游客一定是冲着瑞光大金塔Shwedagon Pagoda来的。如果说在仰光只去一个景点，那么非瑞光金塔莫属。只有走到塔身边，我们才能体会到它的巨大，和上面金块的耀眼，它甚至将世界罕见的名贵宝石集于塔尖，这璀璨多金的程度，与周遭灰暗破败的平民居所形成鲜明的对比。不过，这种反差并不会影响当地人们对佛教的崇敬，所有的金块都是平民百姓自愿自发捐赠的，他们对金塔，同时也是自己的德行顶礼膜拜。

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The Strand

仰光的百年传奇酒店The Strand，光这个名字就能代表这座城市的风情。墙上毛姆、乔治·奥威尔、诺埃尔·考德的诗篇诉说着这里的黄金年代，吉卜林在这里写下了《丛林故事》，滚石乐队灵魂Mick Jagger和传奇巨贾大卫·洛克菲勒都是这里的座上宾...地位堪比文华东方之于曼谷，酒店控又怎能错过呢。

今日，The Strand成为东南亚为数不多的立鼎氏旗下酒店（LHW），这栋三层高的维多利亚小楼从里到外焕然一新，但历史沉淀下的强大气场却丝毫未被削弱。全套房的设置宣告了其在仰光酒店中无法撼动的头牌地位。

奢华在于细节。缅甸特色柚木材质的手工家具，顶级餐厅，管家服务，都让人触摸到百年前英式殖民风情，令人流连。

Belmond Governor‘s Residence

作为被英国强取的缅甸旧都，无论是与曼德勒还是内比都相比，仰光自然承载了更多的帝国殖民记忆。你听，就连这里的Belmond酒店名字Governor's Residence，也保留了辖区总督居高临下的意味，再看那庭院里来来往往的欧洲游客，泳池边围坐着享用英式下午茶，不难想象20世纪20年代的场景。

位于使馆区的这里曾是一位总督的府邸。硬木地板，富有异域风情的木雕装饰品，上等丝绸，莲花池，灯笼晚餐和热带花香，在缅甸，一间fine hotel就要以这样的标准实现高级。最后，让时光流转回到旧日仰光，是只属于这间酒店的独门杀手锏。

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茵莱湖

纯净富庶的水乡泽国

在没有网红照片的时代，茵莱湖地区最早是被我们新中国的陈毅老元帅所赏识的一块宝地。但是现在因为网络发达，人们从地球的不同角落窥见这片水域独特的地方：湖面漂浮着各家各户自己耕种养护的水上菜园，菜园旁是当地少数民族世代居住的水屋，每家门前都系着一叶扁舟，以船代步，实现了拥有“私家船”的人生终极目标。这个地方真的是引人入胜啊。

即使是水乡也不会背离佛国的宗旨。在茵莱湖的门户良瑞Nyaung Shwe，这座造型独特的柚木古寺——瑞闫裴Shwe Yan Pyay让我们暖心一笑。瞧瞧那些倚靠在椭圆窗框上的小僧人，有的怀抱猫咪，有的专心看书，也有的打算马上关窗让我们吃闭门羹，有的嬉笑躲避，窗内是一个个天真烂漫的小世界。

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茵莱湖不仅是掸族人的天下，在这片水域还生活着用单脚划船的茵达Intha渔夫，另外，也有数个帕欧Pa'O族、格劳Kalaw族的村庄分布于此。他们引以为豪的茵莱掸族传统食物，现在成为观光客的一个必打卡项目。搭上当地人的小舟，沿途采摘些名不见经传的湖边作物，接着来到新鲜健康的水上市场，学习如何在这样的市场中买卖。光有这些还不够，在水屋里坐一坐，走进厨房，亲手制作一次掸族午餐，逐一将当地人对食物的理念应用到实践中，让手上的材料化作对味蕾的新诠释，相信你的舌头会重生一次。

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Novotel Inle Lake Myat Min

在这个高端酒店断层地带，法国雅高集团开设了在缅甸的第一家诺富特酒店。当没有过多的同级别竞争，甚至像这样与当地民居相仿漂浮在水上的酒店都没几家的时候，这家设计现代的诺富特横空出世，并且专注于实现在此地的生态旅游概念，确保经济的增长丝毫不影响周边环境。

对，又是湖畔日落这样的桥段。但是在如此悠仙美地，保守套路反而特别吃得开。坐在湖边就餐时，那些拥有特殊技能的渔夫们可能会不知何时溜入你的视线，但是不管外人怎么殷切好奇地打量，他们都丝毫不为所动，只是专心划桨捕鱼。

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曼德勒

韵味十足的多宝之城

认为曼德勒没什么好玩的人此处需要反思一下，拥有因瓦、实皆、敏贡、阿玛拉普拉四大古城做护法的曼德勒，可谓是对缅甸历史追本溯源的最全范本了，说对此不感兴趣，那恐怕是最开始的旅行目的地就选错了。

除了蒲甘日落，相信也有不少人是看了乌本桥日落后中毒不浅的。这座乌本桥就位于曼德勒阿玛拉普拉古城，再一次，是用柚木搭建而成，ps：缅甸人坐拥世界上最好的柚木，而且真的很喜欢柚木。

我们通常在很多摄影作品中看到的乌本桥，其实都只是这座1200米长的桥的一部分，要想将这座横跨东塔曼湖的桥完整地用镜头表现出来，几乎是不可能的。但是在东塔曼湖面上摩拳擦掌的观光客们，总是能想出各种招数来应付短板。将镜头聚焦在过桥的芸芸众生而不是桥本身上，使得逆光画面下的黄昏时分恍若定格，每一个人都成为只有轮廓的阴影，成为孤单的个体，仿佛酝酿着不可言说的秘密，散发着淡淡伤感……

不好意思，客串了一下摄影指导。

值得一提的是曼德勒城内鼎鼎有名的金叶锻造厂。缅甸人民嗜金如命，从矿场到寺院，到处是黄金。人们每日用给佛像贴金片的方式上供聊表诚意，正如前文所述，仰光瑞光大金塔身共覆盖了60吨重的黄金，而这重量是由无数很薄的金片贡献的。如此大量的金产量，要依赖于当地的金叶手工锻造厂，虽然缅甸并不是世界上第一个使用锻造金叶来镀金的国家，却将这一传统持之以恒地保留下来。