锦绣百景 007 ｜ 主观美学永不过时

时装的力量是在与人的共生关系中产生的，无需借助任何高深的哲学理论，也无需通过天花乱坠的话术，在穿着者穿上衣物的瞬间，他们即可感受这股力量。

艺术家徐冰在接受采访时曾说：「艺术必须依托于实在物而存在。『观念』可以是创作艺术的方法，但绝非艺术本身。」时装亦是如此。

近年来，形式而非本质上的「创新」成了时尚界的趋势 —— 衣物被诸如「元宇宙」和「主义」一类的词藻包裹，与「观念」绑送到消费者面前，在各路明星、KOL 和媒体的引导下，成为供不应求的热门单品。

面对这样的现状，追本溯源是扭转局面的最佳方式。Miu Miu 2022 秋冬系列中，素有时尚界「知识分子」之称的 Miuccia Prada 也选择从服装自身出发，通过剪裁打造出与以往不同的比例：风靡了一整个夏天的低腰裙依然贯穿整个系列；常春藤学院风（preppy style）一贯精准却刻板的剪裁消失不见，取而代之的是宽大的廓形；古董皮革夹克饰以华丽水晶，属于秋冬的毛呢被用来装饰衣领 —— 材质的鲜明对比既隐喻了 Miu Miu 想质疑并打破的二元对立，又强调了服装这一载体的物质性。

Prada 女士也将这份对服装本身的关注延伸至 Prada 2022 秋冬系列中，她与 Simons 选择继续走实穿的道路，他们关注当下，却拒绝追随潮流。二人试图以半身裙、针织衫、工字背心、长款外套和尖头高跟鞋等「基础款」单品填满当代女性的衣橱。

同在 2022 年秋冬系列的米兰时装周上，Matthieu Blazy 迎来了自己在 Bottega Veneta 的首秀。此前，时尚圈还在猜测 Daniel Lee 与品牌「分道扬镳」的背后原因时，这间时装屋在此消息释出的第 5 天就宣布了接班人 Blazy 的任命，决定如此利落，这也让大家对这位新人更加期待，借用时尚评论人杨忆非所言：「一时间，我们仿佛产生了一种错觉，这些新血就是骑着白马的骑士，马上能将这些时装屋一举拯救于水火，并即将掀起一股时尚界新的风潮。」

作为一个从皮具起家的品牌，「脚踏实地」远比「旁征博引」重要，Blazy 秉承实用主义的原则，将这间意大利时装屋最引以为傲的、延续了半个多世纪的皮革工艺转译至了时装。他的设计并不是为了在社交媒体上制造一场「奇观」，也不是为了标新立异以获得商业上的成功，而是一次「制作者与穿着者之间的对话」：融入了建筑廓形的双排扣西装和连衣长裙更显立体；用经典的「Intrecciato」编织工艺打造的裙装和长靴富于肌理感；皮质流苏则赋裙装以动感……「我想展现的是时装本身所具有的『安静的力量』。」Blazy 如是说。

Maria Grazia Chiuri 在新一季对服装的注重则体现在面料上：在 D-Air 实验室的支持下，Chiuri 设计出可以根据身体状况调节温度和湿度的服装，又将传统的刺绣置于防水的新型材料之上，并重新打造了 Dior 档案库中的经典鞋履，为之加上用科技面料制成的纽带。Dior 2022 秋冬系列中，科技的加持令服装和身体互为表达的媒介，廓形退居次位，面料更引人注目。

同样从面料出发的，还有 Virginie Viard。Chanel 的斜纹软呢成了该品牌 2022 秋冬系列的创作之源。作为 Chanel 最经典的面料之一，斜纹软呢早已成了一种符号，从最初的黑白双色，到如今的多种色彩混搭，它的演变既见证了一个时尚帝国的崛起，也勾勒了女性时尚的更迭。

Alexander McQueen 长裙

尖头短靴、项链及耳环

毋庸置疑的是，时装的内涵是多元的。在马克思看来，时装是榨干了工人剩余价值的商品，Georg Simmel 将其视作阶级和身份的象征，Roland Barthes 认为它具有「能指」和「所指」两层含义，而 Judith Butler 则将它与性别认同挂钩 …… 我们从不否认时装的观念性，但在它被观念化，甚至是成为观念之前，它是由匠人穿针引线制作的实在物，面料、剪裁和色彩是时装的基础，也是能让人产生切肤之感和心灵体验的本源。

或许，当我们被时尚圈的花样迷了眼时，重新思考服装的本质才是走出来的关键，这也是本季设计师拯救渐趋乏味的时尚圈的方法。