向时装周发问 ｜ 房间里的 400 把椅子能做一场怎样的实验？

Bottega Veneta 的秀场上，提前和按时到场的人们在意大利建筑大师 Gaetano Pesce 设计的如同糖果调色盘般的场景中走动、社交、拍照 …… 并在 400 把形色各异的椅子中寻找自己的座位。按照 Matthieu Blazy 的说法，「整个世界都在一个小房间里。」

2022 年 9 月 24 日晚，Bottega Veneta 在米兰展出 2023 夏季时装系列，这也是 Blazy 接手艺术总监一职后的第 2 场秀。这位 38 岁的比利时设计师曾在 Balenciaga 实习，并在 Raf Simons、Maison Margiela Artisanal、Celine 和 Calvin Klein 工作，于 2020 年起在 Bottega Veneta 担任成衣设计总监。7 个月前，Blazy 为该品牌推出了自己担任艺术总监的首个系列，彼时，人们看到了他对老牌时装屋遗产传承的诚意，Blazy 时代的「新时尚实用主义」和「超理想细节」也由此开启。

Bottega Veneta 2023 夏季系列发布现场放置了 400 把各不相同的椅子，由 Matteo Canestraro 拍摄

如今，他已不再是那个「你从未听说过的著名设计师」。本季，他委托 Gaetano Pesce 担任秀场设计，构建了一个奇幻的多样性世界。据悉，Blazy 经常去纽约拜访 Pesce，就多样性进行讨论。在沟通过程中，两个并列的世界逐渐形成。

「在这里，两个截然不同的世界相遇了，而我们的旅程还在继续，将继续讲述动态的工艺（craft in motion）与安静的力量（quiet power）。」Blazy 说。

83 岁的意大利人文建筑师、设计师、艺术家 Gaetano Pesce 是一位真正跨领域的创作者。在长达 50 年的职业生涯中，他用作品表达原则：与其说「现代主义」是一种风格，不如说是一种解释现在和暗示未来的方法。对他来说，艺术是一种产品，它是我们对所处时代需求的创造性反应。

Bottega Veneta 2023 夏季系列时装秀场上，这种创造性即成为「对多样性的致敬」。由彩色雕塑感树脂地板组成的空间里，放置着 400 把椅子。Pesce 对树脂座椅的概念性尝试始于 1984 年，它们被用来展示这位艺术家对颜色和透明度的激进实验，并突出作为材料的树脂所能实现的变化。此次最新系列椅子的名称「Come Stai?」（你好吗？）则来自意大利日常打招呼用语 —— 这也是 Blazy 对 Pesce 的印象。

为了此次合作，Pesce 将帆布浸于液态树脂中染色成型，并在部分椅子上手绘了图案。这 400 把椅子中的每一把都独一无二，喻示了坐在上面的不同人群。Bottega Veneta 似乎想用 400 把椅子搭建一场实验。

「我们每一个人都独一无二。总有人觉得大家都大同小异 —— 一派胡言！」品牌新闻稿中这样引用 Pesce 的话。

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在 Pesce 巨大的调色盘下，Blazy 以他的首季为基础，继续引导一条明确的工艺路线。本季中，我们能更清晰地看到制作者与穿着者被放置在同一个平面上，探索服装和人物的故事。在凸显个人化的力量中，不同角色间的平衡不仅肉眼可见，也可用心感知。

时装天桥上，优雅与实用相得益彰。有意义的材料和技术通过意大利工匠的传统工艺实现，并渗透到日常生活。实用俏皮、微妙古怪的时装被不同年代的模特轻松穿着（Kate Moss 身着「法兰绒衬衫」于第 6 位出场），带来对自由的追求和对传统的颠覆。一场时装秀回到人类最为远古的哲学问题：他们从哪来？又到哪去？

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随着 Afrodeutsche 创作的秀场音乐响起，「Bottega Veneta 女性」出场了。以假乱真的格纹衬衫、斜纹棉布裤与她的「Allez Hop!」斜挎包构建起「新 BV 女性」的轻松形象。开场的造型虽然看起来像牛仔布、法兰绒和棉 T 恤，但实际是由皮革制作。Moss 身着的格纹衬衫实为皮质，需要 12 层印花才能实现 Blazy 追求的颜色深度。对「Intreccio」编织纹路的传统演绎在新的语境下也发生了微妙的变化。牛仔、双层领衬衫、A 字皮裙、精简的无性别西装，甚至是皮草（这次是山羊皮上的仿狐狸毛印花），都在轮廓上展现出更加激进的意图。博乔尼（Boccioni）式的灵感在行进的模特身上溢出，向空气动力学大胆致敬。本季无性别的火山廓形也同样值得关注，柔和的漏斗领和流畅的腰线设计展现出另一种颠覆传统剪裁的方式。

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此外，Blazy 在新一季中对于面料的选择也颇为严谨。轻盈、丰满、具有动感的面料凸显了无性别特性；大胆、饱满的羊毛真丝剪裁面料全新诠释了表面带有毛圈的 bouclé 面料；对比色的视觉张力则借由编织面料呈现。匠人以高级缝纫技术在饰有水晶的连衣裙上绣出了中世纪风格的花朵，花朵在棉绉纱与尼龙透视针织面料上层层叠叠。针织提花连衣裙和单品「技术含量很高」，Blazy 说，「但结果不是技术性的，而是感性的。」秀的结尾处，3 件彩色流苏手工编织连衣裙作为压轴登场，意大利工坊的工艺通过流苏得到低调的显现。

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心理学家 Carl Jung 将自己一生的大部分时间和精力用于「原型心理学」（Archetypal Psychology）的研究。对于 Blazy 来说，他想要设计的对象在原型与个人，或者说普遍与个性之间穿梭，而这种对象并非局限于某个女人或男人，而是所有女人和男人。从反常的平庸到超精致剪裁，从布尔乔亚遗风到品味卓越的旅行者佩戴的纪念品 …… 整个世界都在一个小房间里。

这样看来，Blazy 的野心既不是进入高级定制时装日程，尽管不排除这个可能性；也并非为红毯名人打扮，尽管肯定会得到邀约；时装杂志的高级时装片也未必在品牌策略顶端，尽管看台下的编辑和造型师心里早就有了数。此刻，400 把椅子的实验告一段落，Blazy 的另一场实验则刚刚开始。