在线等：不懂粤语怎么吃遍广州？

原创斯小乐风味星球

收录于合集

《拿一座城市下酒》广州站，演员李光洁一出场，就被带去番禺吃猪杂粥。

长长队伍好不容易排到了，可是面对眼前形态各异的猪杂，他犯了难，问了身边的当地人，结果好像更不懂了：“这是猪天梯，识叹呢，就铁板！”

*《拿一座城市下酒》

天梯？息叹？好像听懂了，又好像没有懂。

热情包容的老广会用半生不熟的普通话欢迎着兴致盎然的外地人，但同时也努力捍卫着粤语的延续和传承。完全不懂粤语，还能吃好广州吗？

恐怕是有点点难。

“一个字，绝”

光是猪杂店的菜单，已经考到很多人。

猪肝不叫肝，叫猪“润”。肝与干同音，老广认为，干就是“缺水”，也就是“没钱”，而“润”有水则有利，于是变干为“润”，求个家肥屋“润”。在润字的基础上，喜欢推陈出新的粤菜师傅也不断推出鸭润、润肠饭、炒双润…进而难倒更多初来乍到的外地食客。

一种工艺繁复，只有在东莞冬天才能吃到的猪肝（润）做的腊味，金银润

*《寻味东莞》

同样的还有猪横利，出了广州就极少见到这个猪的“部位”。其实也不是什么奇珍异物，是指猪的胰脏，因为长得像长长舌头，最开始会被称为猪长舌，但这还得了！做生意亏了广东话里叫“蚀”，与舌同音，所以坊间通通改称为“利”，横财就手，一本万利，从此天下就有了“猪横利”。

“舌”要叫“利”，猪舌就是“猪利“；猪胰脏就是“猪横利”

*《拿一座城市下酒》

那要不，我们就简简单单叫个猪杂粥？但走到老城区，传统老广粥粉面小店的菜单上，你可能找不到“猪杂粥”这个名字。在广州，要准确吃到一碗猪杂粥，你得跟老板说：“请给一碗及第粥。” 道理同上，“杂底”寓意不好，叫“及第”，就文明得体多了。

好好好，不去传统小店，去高档粤菜酒楼，就不会碰壁？漏漏漏！粤菜菜名里，一个字不同，出来的风味可能就大相径庭。

这一个决定粤菜灵魂的关键字，就是它的烹调方法。小时候我爸就跟我说了粤菜文化博大精深，光是烹调方法十几二十种，可我最近翻看潘英俊的《粤厨宝典》，好家伙，整整72种！

潘英俊的《粤厨宝典》

光是汤的做法，煲汤、炖汤、滚汤出来就是三种不同的风味（这道题北方朋友很难理解，为什么广州人觉得西红柿蛋花汤不是汤）。

“煲”的时间要比“炖”短，有“三煲四炖”的说法，煲一般需要两至三小时，炖需要四小时；“滚”不是对食材使用粗言秽语，而是形象描述了大量汤水快速将全生或处理过的食材翻滚后，得出汤水食用。煲汤浓郁、炖汤滋润、滚汤则是吃一口清爽鲜甜。

这种，叫“煲”汤

*广东共青团

这种，是“炖”汤

*广东共青团

如果见到支竹“炆”石斑，别着急，你不是看到错别字。粤语里的“炆”与普通话种的“焖”虽然相似，但焖是要用锅盖盖住将食材煮熟，炆则是细火慢煮，肉质的酥烂程度大有不同。如果碰到菜单上有“煀”字，那恭喜你，多半是找到了老字号的行家厨师，这种将食材略微煎香，加上姜葱等香料料头同汤水，慢火煮熟，惹味增香的传统粤菜技巧，已经不多见了。

“炆”字不是错别字，很多海鲜排挡，都有炆鱼的做法

*作者供图

不过年轻人呢，只要掌握焗、啫、碌、灼四种主流做法，也算掌握了大半流行粤菜的奥义。

“焗”，粤语读音接近普通话的“谷”，是清代中前期西餐传入岭南，流行起来的做法，据说就是英文“cook”的粤语谐音：食材表面抹上酱汁或配料腌制，利用高温把表面焗到表面焦黄，内里嫩滑。“焗”在粤语里不仅是动词，夏天台风前，广州人还会用“焗”来形容环境的闷热湿重（这下能共情到芝士焗饭里，米饭们的感受？）

“啫”。片子里，李光洁示范了一次正确读法，不读zhe，读jue。将生鲜食材直接放进烧热的砂煲里炒制，快速锁住食材水分，配以葱姜蒜和各种酱汁爆香，最后淋上少许米酒，就能吃到粤菜经典的口感脆嫩，香口火爆。

跟着李光洁读一次：“jue”“jue”煲

*《拿一座城市下酒》

“碌”，快速在油锅中翻滚，碌鹅大多数人很熟悉了，在广东吃客家菜必点。不过如果有广州人跟你说，今天出了几个“虾碌”，不要以为他要跟你吃下，这里的“虾碌”很可能也是英文“hard-luck”的音译，表示他倒霉出糗。别呆着，点份糖水安慰他咯。

麦兜电影里说的：“小时一旧饭，大时一碌葛”里的“碌葛”，也不是煲汤的粉葛，而是感叹人的愚钝和傻乎乎。

掂过“碌蔗”，形容很厉害。

*那一座城

“灼”，无需翻炒酝酿，高超的火候控制来决定食物美味与否。芥蓝菜心、鸭肠鹅肠、虾蟹鱼贝万物皆可灼。与“白灼”相似的有“白烧”：用糯米纸包好原料放入油锅中炸，制作过程中食材没有变色；粤菜传统工艺里，“红烧”就是“烧”后食材变为红色。知识点记下了，粤菜里的“红烧乳鸽”，就是一只上色腌制后的油炸乳鸽。