吃根儿羊尾巴，脚趾头都在上瘾
吃过羊尾巴的人才算得上是食客中的大佬。
雪白细嫩的脂肪组织，一口下去鲜味便会渗透你口腔的最深处，如同谈了场最野的恋爱，滋味儿油腻却叫人欲罢不能。
“不就是一坨肥肉么”，吃前还在咧嘴，吃过后都发挥了其最彻底的本质，就是善变。
质疑时的张牙舞爪已荡然无存，恨不得就地给自己俩耳刮子没乘早享受这份美食。
境界高的食客从来不会掩饰真情，他们深知最骚的食材才能回味出最鲜美的清甜。
所以离羊屁股最近的它，也就成了最出类拔萃的珍馐。
烹煮它的方法有很多，但考量一个东西是否美味，往往会采用最朴素的做法。
文火慢炖个把小时，食用时无需添加其他繁杂的调味品，只用稍稍撒上一小搓盐，送入口中，便可以享受羊尾在嘴里瞬间爆开的奇妙感。
待吮吸完羊油后，细细地咀嚼，内里的柔韧会让你死心塌地爱上它，连舌头都沾染上了鲜气，叫一个唇齿留香，让人无法自拔。
白水炖煮的羊肉称作手抓羊肉，是大部分西北地区的人民迎接宾客时最撑场面的大菜，而羊尾巴，得献给最尊贵的客人。
当然，原始的烹煮带出的鲜味过于强劲，就像用力过猛的爱有些人未必可以承受。
所以细水长流，耐人寻味的感受才会成为心尖上的独宠。
“心里有谱的食客都知道，拒绝是一种‘罪过’，放下成见才能体会到何为甘旨”，涮羊肉店的老板说道。
羊尾巴被切成薄片，北京人称之为“羊尾油”，是涮羊肉前不可替代的开场环节。
一盘直接倒入锅中，只见一片白花花的景象，熟透后佐以麻酱食用。
油嫩多汁的羊尾配上香醇的麻酱，润滑绵密入口即化，这上头的感觉，让人不禁怀疑起这世间的真真假假，埋怨自己错把油门当刹车。
“有羊尾油的涮肉才正宗。”
涮过羊尾后的锅底才会迎来饭局的高潮，油脂充裕的汤中涮入其他食材，每一筷的香气都侵入五脏六腑，令人丧失理智，即使撑肠拄腹也无法停滞。
可不论如何水煮，总会将羊尾巴的原汁原味部分流失，炙烤才是羊尾巴最忠诚的伴侣，如同每逢月底的钱包，总是空空如也。
撒上孜然辣椒面，烤至表皮金黄，微微渗出的油脂被酥脆的表皮锁在其中。
一口咬下去，脆嫩多汁，肥而不腻，丰富的口感与辛辣的调味料如浑然天成般完美融合，法式煎鹅肝在此时也就只能当个弟弟了。
接着就是一瞬间爽到脚趾头，这飘飘欲仙的感觉让你不禁望向老板：“再来两份烤羊尾，多撒点辣椒面”。
凌晨两三点钟的烤羊尾，也是各路玩家回家前最后的慰藉，吃到它才能给当天画下完美的句号，有时去得晚点，就没了。
无奈只能随便吃个别的填饱肚子，但那种欢愉之感至少减半。
羊尾的妙，一般人无法理解，看一眼只觉得油腻，但只有那股鲜味盘旋在舌尖时你才会相信，这不起眼的东西也能点亮你我的牲活。
汪曾祺曾这样形容羊尾：“外面有一层薄薄的脆壳，咬破了，里面好像什么也没有，一包清水，羊尾油已经化了。这东西只宜供佛，人不能吃，因为太好吃了。”
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