露台看云：白菜

思想的鸟巢

编者荐语：

今天隆重推出露台看云的两篇散文。她的文章写得极好，用词静炼雅致，每个句子似精心剪裁，生动灵巧，富含哲理。难得的是文字中一股怡然自若的收放心气，颇有汪曾祺先生的神韵，如同她笔下描绘的腊肉、白菜一样，在无我和有我之间随意切换。

白菜

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半坡遗址的陶罐里有白菜籽的。漫漫几千年，培育了种类繁多的白菜。有朴素的大白菜，有娇俏的小白菜。白菜是我们的日常，想想周颙、韩愈、陆游、苏东坡、李渔……他们和我们一样，以白菜佐餐，度过萧瑟的冬日，聊天，喝酒，写诗，作文，关心社稷，关心人间。如此一想，觉得古与今也不是隔着铜墙铁壁不可逾越了。我们都是白菜滋养的子民啊，暗中气息相通。

有人无肉不欢，我是无白菜不欢。

白菜系，无论是大白菜、黄芽菜，还是上海青、矮脚青，它们品性相同：清淡、清爽、质嫩、掐得出汁水，可素炒，可配荤；素炒，味至清至淡，和肉一起炖，则有膏腴之美。

我想，白菜的品性就在于，有我与无我的随意转换，有禅心，近水性。本性清淡，凝秋冬清旷之气，有寂然离尘之心，也兼备屈就与逢迎的肚肠，吸厚味重味，以清素点化腥膻，成全人间的美味。白菜炒肉片、白菜炖粉条、酸辣白菜丝、腌白菜、醋溜白菜，倘若是吃火锅，翻滚的浓汤里，扔进白菜叶片同煮，亦荤亦素，亦浓亦淡，觥筹交错，热热闹闹，俗世人生大抵如此吧。

江淮以南，吃得多的还是小白菜。我最爱那一碗青碧，尤其是在木叶凋零的冬日，绿意满眼，仿佛面对一片春天。窗外，天地寂寥，暮云低垂。所谓一餐一饭的温暖，白菜是不可缺席的主角。就像这个阴雨的午后，我从书桌前站起，一转身进了厨房，晚餐，照例是要炒一碗上海青的。站在水池边，细细掰开叶片，茎叶断开的瞬间，有极清极细弱的清香飘起，令人心意悠然。上海青，我喜欢素炒，豆腐略微一煎，倒入水淋淋的青菜。有时，是切上几只小圆菇，先把蘑菇烧出鲜味，再放青菜，而后略微一闷，起锅。盛青菜，最好用透明的玻璃大碗，灯光下，碗如水晶，晶莹剔透，青菜，隐约是草长莺飞的江南。

是的，在上海，如何可以不吃上海青？冠以一座巨大的都市的名字，这菜蔬貌似飞扬跋扈，其实，她最温婉，最谦和，尤其是经霜后，俨然经了世事的女子，把从前倔头倔脑的性子收拾了，只有令人无限低回的和顺。初来上海时，常有异乡人的惶恐无着落，而上海青，它仿佛是都市深处，我可以触及的一脉温柔和一丝妥帖。它也是都市的日常。

对于大白菜，我有一份感恩，一份敬爱。儿时，物质匮乏，冬天蔬菜稀少，似乎家家户户贮藏大白菜。整个冬天，它们贴墙躺着，静默无语，如果恰好有阳光投射进来的话，就很有静物画的意境了。新买的白菜，水气大，天气晴好时，要把它们抱到院子里晒太阳，傍晚时，再抱回屋子堆好。大白菜的亲切，就像相亲相爱的一家人。清炒大白菜、大白菜炖粉丝、大白菜炝锅下面条，大白菜包饺子，包包子，天一日一日暖和起来，而白菜堆一日一日矮下去。在童年的印象里，整个冬天都散发着大白菜的味道，素淡，清洌，微微的甘甜，最分明的，是一种不肯臣服的生涩之气。

大白菜，它不美貌，但端庄严正，一如我们辽阔的中原和养育我们的中原传统。

作者介绍：露台看云：我醉欲眠卿且去，明朝有意抱琴来。

THE END

露台看云 ：白菜

白 菜

露台看云：白菜

白菜